（图源：胡润百富）
SHEIN的瞩目，照亮了快时尚出海这一赛道。Cider在获得著名风**司Andreessen Horowitz的注资后在宣发稿中赫然写道，Cider誓为消费者提供比Forever 21更低廉的价位、比ZARA更丰富的品类。而Cider问世距离1.3亿美元B轮融资进账，仅不到一年半的时间。在SHEIN光环效应的眷顾之下，快时尚品牌的融资进程也按下加速键。
厦门欧诚盛（又称OCS，服装供应商）、亚马逊福建地区卖家协会的主要负责人林震层表示，早在社媒电商冒头的5年前，也就是2011年，公司已经捣腾起面向欧洲及北美消费者的服装业务，目前，公司每年的海外销售额接近1亿美元。从今年目前的销售额来看，亚马逊占比约50%，自有网站的占比约33.3%，另外，为SHEIN供货也是营收来源之一。
SHEIN愿意向其投递“橄榄枝”，看中的是OCS在速卖通平台上头部礼服卖家的身份。林震评价与SHEIN的合作时说到：“每个月都要生产一定数量不同款式的产品，而且有些产品最快要在10天内交货，要求多少是有点高”。在接触SHEIN的供应链管理系统之后，引发了林震另一番思考。
每个供应商在SHEIN自制的软件下都拥有自己的账户，产品卖的好不好，SHEIN都会给到反馈，甚至能通过大数据分析下一个潜力爆款，反向给供应商赋能。SHEIN提供的软件还包含简单的设计功能和规范，帮助供应商快速执行新订单。即使在顶尖设计师的操刀下，品牌单月出产的款式也不过20到30，而SHEIN要的就是速度，在这个过程中也不得不牺牲掉对产品设计细节的把控。SHEIN拒绝对这套软件做过多介绍，但明确表示，技术方面的大量投资使得供应商的效率和利润都在“与时俱进”。快时尚的另一“快”，体现在这里。
（图源：EDITED Retail Intelligence； 制图：Rest of World）
与“T台的搬运工”Zara、H&M不同，SHEIN并不向往尊贵的时尚圈，相反，活跃在TikTok、Instagram等社媒平台的穿搭UP主更像是设计灵感来源。为了说服更多的供应商加入其阵营，SHEIN祭出了必杀：按时结款。利用这点，SHEIN很好地巩固了供货商对其的粘度，超70%的产品在可售前3个月就已经上架到官网，Zara、H&M的占比分别为53%和40%。
SHEIN同时与多家工厂合作铸成供应“铁链”，同质化的弊端也同时显现出来。
同样的衣服在SHEIN、速卖通、亚马逊上都能找到，其中无牌的基本款偏多，如T恤衫。另外，TikTok、Reddit、Facebook上火热的社区则成为“薅羊毛圣地”，“半价买到当季新品”、“一比一复刻知名设计师的山寨手袋”的话题热度不减。当亚马逊一件约16美元的十字花纹上衣引爆盛夏，同款上衣在SHEIN售价仅13美元，而在速卖通，最低3.83美元即可入手……“劣币驱逐良币”，拿来主义催生下的价格战，原创又将走入到怎样的死胡同呢？
据彭博社报道，截止2020年，SHEIN的销售额已经突破100亿美元，同比2019年增幅高达250%。2021年6月，SHEIN在美区销售额占到全美快时尚总销售额的28%，与H&M、Zara两者的总和相当。同月，有报道称SHEIN的市值已经超过470亿美元，尽管SHEIN对于报道不予置评，海外接连传回的喜讯使得SHEIN一度被国内媒体争相报道，一时，SHEIN跃升成为“中国品牌出海”的标杆，风头无两。殊不知，掌声与板砖齐飞才是SHEIN的真实写照。
2020年，一名来自德州的20岁艺术生兼网红Julia King注意到，时下万千少女的心头好乃一款毛衣背心。欧美模特界的顶流Bella Hadid身着短款毛衣背心的街拍图让人梦回90年代的爱情喜剧，“独领风骚”。“时尚就是一个圈”，彼时红透半边天的Y2K风格在超模网红效应下席卷重来。把时尚穿搭博主当做副业的Julia在二手平台上淘到了风格类似的服装，搭配牛仔裤和迪奥手袋，自拍并上传至社交网络。同时将产品上架至Depop（海外版闲鱼），标价22美元。
这件毛衣背心上架不久后即售出，1个多月后，Julia收到Instagram粉丝发来的私信，称Preguy（购物平台）使用她的照片作为同款背心的产品图，而且不仅是Preguy，包括亚马逊、速卖通、沃尔玛和SHEIN在内的平台都相继上线同款，但大多使用的都是未经Julia本人授权的图片。
关于SHEIN剽窃的非议一直没断过。除遭多名设计师戳着脊梁骨指责抄袭，Levi Strauss、Dr. Martens等知名品牌都曾以侵权为由将SHEIN诉诸法院。据悉与Levi Strauss的诉讼最终以和解收场，同时SHEIN拒绝对外发表就此事的任何评论。当然，质量差、货不对板、原料致害等快时尚的“常见病”，SHEIN也一个不落地完美继承，被骂，确也无可厚非。
网红与品牌之间的不愉快无意间将品牌为产品“打样”的流水线搬至台前，从仓库里安静吃灰的时代眼泪，到遍布社媒平台、走进万千少女衣橱的爆款，这件“平平无奇”孤品的经历很难不被拿出来诟病。SHEIN的模式已然走出了自己的一片天地，而伴随而来的，是又一个反思，时尚行业需要更多的“SHEIN”吗？
自上个世纪ZARA横空出世之时起关于快时尚行业的争议就没停止过。孟加拉国一承接海外快时尚订单的建筑物因负荷过载倾覆，造成建筑内多名工人遇难的新闻成为这个世纪“因快时尚而导致的惨剧”，从而也为世人揭开了快时尚丑陋一隅。堆积如山的化工用品、周转不灵的冗余库存无不在挤压自然环境喘息的空间。今年11月，SHEIN任命一全球环境与社会治理负责人，该负责人在接受采访时表示，SHEIN正在着手搭建供应链环节生产的废水和废物管理系统。全球环境共治，总算是照进了快时尚这块阴暗面。
快时尚的“负面新闻”还将发酵多久不得而知，多名环境学专家表现出对快时尚前景的“担忧”。但，资本却不这么认为。
今年10月，阿里在北美以及欧洲上线时尚女装平台AllyLikes。投资咨询公司Tech Buzz China的创始人、Rest of World的特约专栏作家Rui Ma称，阿里旗下的淘宝、天猫已经为AllyLikes打好了样，但目前还不清楚这个项目的优先指数是多少。与此同时，字节跳动正在为几十个与跨境电商有关的职位招兵买马。如果出海成为势在必行，早已“内卷”的国内电商也将一并搬运至海外，将一定程度上“延缓”快时尚的生命周期。“时尚行业需要更多的SHEIN吗？”仅在一定的语境下是个疑问句。当理性被欲望推翻，一些的低客单价商品则成为约定俗成的泄洪口，只要快时尚存在一天，彼时的人类，也定不会遗忘这份“快”乐。
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（来源：独立站老司机）
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